MaxxWorld.ru

Часть 1. Вступительная

На носу очередные праздники и надо было срочно думать, куда направить колеса своего велосипеда в этот раз (в том году это так понравилось, что решили, а почему бы нам не сделать это традицией – ВелоМайскиеПутешествия). Первое, что пришло в голову: «А не проехаться ли по Грузии?». Но вскоре от этого варианта, с большим сожаление, пришлось отказаться из-за дороговизны перелета. Самый дешевый перелет обошелся бы в 16 тысяч рублей, а оптимальный по дате и времени итого в 20 т.р.

Был составлен небольшой список мест, куда можно направить свои колеса. После обсуждений, подсчетов и ряда других манипуляций, в нем осталось одно место – Абхазия. Изучив отчеты бывалых путешественников, было решено остановиться на этом варианте. Тем более, он успешно вписывался в бюджет. Не скрою, что поездка в Абхазию, на велосипедах, немного пугала. Да и многие знакомые удивлялись, когда узнавали, что я собираюсь в Абхазию, да еще и на велосипеде. Они до сих пор считают, что там во всю орудуют бандиты, там сплошная разруха и нищета. Забегая вперед, хочется сказать, что это абсолютно не так или почти не так. Но обо всем по порядку.

Сразу же при скоропалительной разработке маршрута выяснилась маленькая неприятная деталь: по Абхазии очень сложно проложить кольцевой маршрут, особенно когда ограничен во времени. Придется накатывать километры «туда-обратно». Поэтому в итоге маршрут стал линейным, до Сухума и обратно на транспорте, как и некоторые радиальные заброски. Не спортивно, но и попу рвать не хотелось. Мы же отдохнуть сюда приехали, а не за Олимпийскими рекордами.

Как и в прошлом году, у меня был построен четкий план по дням и, практически, по часам. Понятно, что все может измениться от одного простого пожелания, типа «а почему бы нам не заехать вон туда». Но, тем не менее, какой-то план должен быть, особенно в тех случаях, когда у тебя есть 6 ½ дня и не более, да и хочется увидеть как можно больше. Кроме того, существуют такие даты, где ты должен быть в строго определенном месте и в строго определенное время. Импровизация хороша, когда ты свободен во всех отношениях и на горизонте не маячит час Х. И мне такой стиль поездки очень нравится, когда ничто не обязывает тебя соблюдать какие-то графики и следовать намеченным планам, когда ты рисуешь маршрут исходя из конкретной ситуации за ужином у костра с бокалом….

Считаю, что путешествие получилось весьма насыщенным и надеюсь, что все участники получили море позитива. Я то уж точно! Путешествие обошлось без неприятностей со стороны местных. Для меня Абхазия открылась практически во всей своей красоте. И это было большой неожиданностью. Особое спасибо всем участникам этого события! Без вас бы и без меня, конечно, поездка не получилась бы такой, какой она получилась!

Итак, что же у нас получилось…

Сроки похода: 29.04.2014. – 05.05.2014
ВелоПробег: 340 км.
Пешком и рядом с велосипедом: 28 км.
Средняя скорость: 16 км/ч;
Максимальная скорость: 63,10 км/ч;
Общий набор высоты (вело): 5182 м;
Общий сброс высоты (вело): 7553 м;
Средний уклон: 8 %;
Максимальный уклон: 24 %;
Максимальная достигнутая высота на вело: 579 м;
Максимальная достигнутая высота пешком: 1864 м;
Минимальная температура: +7 °C
Максимальная температура: +27 °C
(Здесь и далее данные взяты из программ Endomondo, MountainBikeот Runtasticи RunKeeper).

Расходы общие (расчет на 3-х) = 20784 руб. (6928 руб/чел):
— питание: 9329 руб. (где 6015 руб. – перекусы в кафе, 3314 руб. – продукты)
— проживание: 2660 руб. (где 500 руб. – комната в Гаграх на сутки, 2160 руб. – комната в пансионате «Мюссера» с завтраком)
— транспорт: 8365 руб. (где 3000 руб. – 2 заброски с велосипедами, 1245 руб. – поезд Сухум-Цандрипш, 3100 руб. – оплата и упаковка багажа 23 кг.)
— достопримечательности: 1350 руб. (где 1050 руб. – вход в Рицу, 300 руб. – вход в Анакопию).
— разное: 100 руб. (где 100 руб. – охрана велосипедов).
— расходов на дорогу: туда летели «Уральскими авиалиниями» за 2242 руб., обратно «Аэрофлотом» за 4020 руб., плюс 680 руб. за Аэроэкспресс (итого: 6942 руб).

Нитка маршрута:Адлер — Гагра — г.Мамзышка (1860м) — Гагра — Пицунда – оз. Рица -Мюссерский заповедник — Мысра — Гудаута — Новый Афон – Сухум — Цандрипш — Адлер

Часть 2. Прибрежная
День 1 (29/04/14)

Результаты дня:
— маршрут: Адлер — Гагра
— пешийход: 4 км.
— велопробег: 54,40 км., набор высоты 504 м., сброс – 499 м.
(из них 11% пути – в гору подъем от 7 до 15%, 10% — под гору от 8 до 28%)
— ср. скорость-16,6 км/ч, макс.скорость-56,4 км/ч
— время в пути: 3 ч. 25 м.

Стартовали из дома в 7:12 утра. Солнечно, +7°C. Воздух еще не совсем загазован, пахнет свежестью и цветами. Красота. Через 35 минут мы приколесили на Павелецкий вокзал. Погружаемся в 1-й вагон Аэроэкспресса, чтобы нам не мешали пассажиры, переходящие из одного вагона в другой и начинаем упаковывать велосипеды, стараясь по максимуму обезопасить от возможных ударов нежные части велотела. Поскольку рука в этом деле еще не набита, успеваем упаковать только один велосипед, вторым занимаемся на станции в Домодедово. За провоз велосипедов не платили, так как на выходе они у нас были уже упакованы (хотя в поезде намекали на то, что надо бы оплатить, так как они не упакованы).

Наступает еще один важный момент – сдать багаж и уложиться в норму. Туда летим «Уральскими авиалиниями», с ними это проще сделать, так как багаж считается не по месту, а по весу (сдай хоть 3 сумки, но уложись в 20 кг.). Сдаем велосипеды в багаж. Одежду, спальники и шлемы берем в ручную кладь. Все равно не укладываемся в норму, перевс 4 кг, повезло, что при взвешивании велосипеда, он прислонился к стойке, тем самым вес велосипеда снизился на 3,5 кг. (на обратном пути, с «Аэрофлотом» это не прокатило, попросили зафиксировать велосипед и не держать его). С опозданием на 35 минут вылетаем.

В 13.45 приземляемся в Адлере. Погода пасмурная, но тепло, +17°C. Здесь нас встречает Димка (он приехал двумя днями ранее на поезде). Велосипеды добрались почти в целости и сохранности, не считая помятой втулки переднего колеса (забыл вынуть).

Пока собирали велосипеды и выпремляли втулку на часах уже 15 часов. Стартуем. По пути решаем заехать в Олимпийский парк, где нас ждал маленький сюрприз – знакомый Димки провел нас на стадион «Фишт». В настоящий момент Олимпийский парк выглядит безжизненным и даже мистическим, такой парк-призрак. Праздник закончился, и эффектные, но одинокие, безлюдные спортивные сооружения пустуют в ожидании новых гостей. Тротуарная плитка местами просела, а в трещинах асфальта выросла трава, как впрочем, ею зарастают и некогда идеальные газоны. Посмотрели, как разбирают рельсы в «Фиште», по которым двигались декорации, получаем значки на память и выдвигаемся дальше.

В 16:40 берем курс на Абхазию. Едем по новым развязкам. Шум. Пыль. Нескончаемый поток машин. Границу проходим быстро и без очереди, через автомобильный КПП. Страховку нам никто не предлагал и в последствии мы ее не покупали, на выходе из Абхазии никто не спрашивал. По слухам, ее отменили еще в 2011 году, однако официальной информации об этом я не нашел.

Едем. Дороги в Абхазии более чем хорошие, особенно в идеально состоянии Сухумское шоссе. Только мы проехали приграничную территорию, практически каждый проезжающий мимо нас абхаз-автогонщик считал свои долгом каким-то образом нас поприветствовать. В первый день это казалось забавным, однако затем уже стало немного надоедать, особенно на подъемах. Вокруг тишина и море зелени. Вот что бросается в глаза, сразу после пересечения границы.

В 18:50 финишируем в Гаграх у кафе «У моря», что сразу за Приморским парком.

Приморский парк — известный на весь мир дендропарк. Парк был основан в 1902 году и создавался по проекту архитектора Шервинского. Растения для нового парка привозились со всех концов Земли, в том числе из юго-восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Америки и Сирии. Всего в парке произрастает более 400 видов растений. Парк протянулся на шесть километров вдоль побережья Черного моря и занимает солидную территорию — более 14 гектаров. В здешнем воздухе так много кислорода, что с непривычки может закружиться голова. Ранее парк был украшен фонтанами, статуями и прудами, в которых плавали лебеди, однако до наших дней сохранилось немногое. Тем не менее парк всё равно производит сильное эстетическое впечатление. Для любителей растений — это самый настоящий рай 😉

Начался дождь. Темнеет, поэтому решено было в парк не заезжать, а приступить к поиску места дислокации. Решаем поужинать в этом кафе и обдумать дальнейшие действия. В кафе мы были единственными посетителями, не считая местного кошака. Поели на отлично! Вышло по 500 руб. с носу (это самый дорогой перекус за время поездки) – салат, харчо, хачапури… бутылка вина и кофе. Следует обратить внимание, что в счет всегда включены чаевые в размере 10%. По крайней мере, так было в нашем случае.

Сытые и довольные решаем вопрос ночлега. На улице темно, сыро… решили найти комнату. Хозяин кафе предложил комнату, которая находится тут же на веранде (три кровати, стол, раковина на веранде, туалет во дворе). Цена вопроса – на ваше усмотрение. Предлагаю 500 руб. за комнату. По рукам! Заселяемся и отправляемся на прогулку за вином.

По пути полюбовались панно «Морской мир» (располагается между рестораном Гагрипш и пансионатом «Гагра» на улице Наарта, на панно изображены 27 обитателей морского дна) и скульптурой белой медведицы с медвежонком.

Вернувшись, поднимаем бокалы за первые положительные впечатления!
Решаем спать на полу в спальниках, готовить себя, так сказать, к суровым условиям.

Вот и кончился первый день! Впереди ещё 6 дней путешествия и удовольствия.
 

Часть 3. Поднебесная
День 2 (30/04/14)

Результаты дня:

— маршрут: Гагры — гора Мамзышка — Пицунда
— автопробег: 29 км., набор высоты 1559 м.
— пешийход: 10,50 км., набор высоты 371 м., сброс 455 м. (время в пути – 1 ч. 49 м.)
— велопробег: 56,55 км., набор высоты 751 м., сброс – 2292 м.
(из них 12% пути – в гору подъем от 8 до 24%, 10% — под гору от 8 до 24%)
— ср. скорость-19 км/ч, макс.скорость-63,1 км/ч
— время в пути: 2 ч. 55 м.

Подъем в 8 часов. В 9 часов открылось кафе, решаем тут же и позавтракать. Завтрак обошелся в 200 руб. с человека (омлет, хлеб, салат, хачапури и кофе).

Сегодня по плану заброска на гору Мамзышка. К сожалению, нет времени на осмотр Гагр, а здесь есть что посмотреть — Крепость Абаата, замок принца Ольденбургского, Приморский парк и т.д. Впрочем, наш поход носит больше природно-достопримечательный характер, а не культурно-просветительский, оставим это на следующий раз.

Спрашиваем хозяина на счет машины. Через пять минут приносит телефон и говорит, договаривайтесь. Договорились. Поездка обошлась нам в 1500 руб. на троих. Машина типа маршрутки, без двух задних рядов кресел, куда встали два велосипеда, третий разместился в проходе. Багаж разместили на остальных двух рядах.

Стартовали в 10:40 и уже через 53 минут были на высоте 1559 м., здесь асфальт заканчивается (по пути на верх можно заправиться вкусной водой (43.321873 40.310092). Характер езды такой же безбашенный, как у большинства маршрутчиков, о котором рассказывали в своих отчетах бывалые, но я сидел спереди, мне понравилось 🙂

Как сказал водитель, 3 дня назад здесь еще лежал снег и шел дождь. Сейчас сухо, но грунтовая дорога, ведущая наверх, подразбита, но проходима. Решаем двигаться вверх. На велосипедах это сделать сложно, идем пешком. Через 15 мин. ходу понимает, что дальше с велосипедами будет совсем тяжко, особенно с багажом, решаем их припрятать. Раскидав багаж и велосипеды по кустам, двигаемся дальше в поисках дороги на вершину. Чуть не ушли в сторону по прямой, хорошо на встречу попался турист, пытавшийся тоже найти дорогу на верх, оказывается, надо было сворачивать вверх около трактора, а поскольку дорога там вся в снегу, то ее не сложно было и проскочить. Посовещавшись, решаем идти до конца.

Гора вся покрыта трудно проходимым зелёным массивом, за исключением самой вершины. Из-за сильных ветров на вершине горы растет только трава. Вершина Мамдзышхи находится в зоне альпийских лугов. Восемь месяцев в году Мамзышка покрыта снегом. Остальное время на Мамзышку организуются конные и автомобильные экскурсии. В начале XX века к вершине Мамзышки была проложена спроектированная И. Маруашвили фаэтонная дорога — извилистый серпантин длиной 30 километров, который при советской власти почти весь покрыли асфальтом. На вершине планировалось создать горнолыжный курорт с канатной дорогой и гостиницами. С тех пор вдоль дороги на разных высотах оборудованы смотровые площадки.

13:05. Благодаря тому, что снег на склонах довольно плотный, мы могли спокойно идти по нему, не боясь провалиться. Шли мы не очень долго, 3 км., через 35 мин. наконец вышли из леса, и нашим глазам открылась прекрасная картина — зеленые альпийские луга, пастушьи балаганы, синее небо. Весна здесь только набирала обороты. Снег лежал лишь на склонах кастровых воронок и в ложбинках.

Все просто дышало удивительным спокойствием. Было такое ощущение, что мы, наконец, попали в какую-то сказочную страну, о которой мечтали много-много лет. Суровый вид горы резко контрастирует с зарождающимися зелеными пейзажами альпийских лугов. На мой взгляд, это самое красивое зрелище, когда в горахначинает зеленеть трава и цвести горные цветы, а воздух наполняется непередаваемым запахом весны. Мы фотографировались у каждого «куста» и с каждым шагом открывались все новые и новые картинки.

Еще через 25 минут мы уже стояли на пике горы Мамзышха (1876 м.). Откуда открываются потрясающие виды: внизу — свежая зелень и море, выше — белые от снега хребты. Просто рай для фотографа! Весна на этой высоте приходит с задержкой, и в мае еще бывает много снега. Сейчас же снег лежит только на склонах кастровых воронок, луга вокруг пестрят нежными цветами, фоном для которых стала сочная зелень травы. Пронзительная синева неба, невероятная белизна низких облаков – все природные краски здесь проявляются ярко, остро, а в сочетании друг с другом создают природную картину, от которой просто захватывает дух. Отсюда видно Пицунду, Мюссерский заповедник, Бзыбское ущелье, Гагрский хребет с его высшей точкой горой Арабикой высотой 2675 метров и новые стадионы Адлера.

Кстати, в горе Арабика имеется одна из самых больших и глубоких карстовых пещер — пещера Крубера-Воронья. Ее протяженность — 16 058 метров, а высота входа — около 2250 метров над уровнем моря. Эта пещера представляет собой череду колодцев, соединённых между собой перелазами и галереями. Она гораздо массивнее и и интереснее Новоафонской пещеры.

На часах уже 15. Пора двигаться в обратный путь. Честно говоря, мне совсем не хотелось оттуда уходить. Никому не хотелось. Было желание сидеть на холме, бродить по нему и слушать ветер и тишину, вдыхать воздух с ароматами трав, смотреть на облака и ни о чем не думать… Но надо двигаться вперед. Спустившись с пика, делаем привал для перекуса.

Пастухов здесь еще нет. Встретили лишь пару туристов.

Спускаемся вниз. Через 50 минут и 4,5 км мы выходим к нашему «тайнику». В 16:30 седлаем наших «коней», проезжаем грунтовку и выходим на асфальт, откуда последовал прекрасный скоростной продолжительный 30-км. спуск. Такого у меня опыта еще не было. Спуск до пляжа в поселке Алахадзы занял 2 ч.15 мин. с остановками для фото. Говорят, что до Гагрского пляжа можно пролететь и за все 30 минут без остановок.

На Альпийской дороге устроено две смотровые площадки, откуда видно почти всю Гагру, а также село Бзыбь, Пицундский мыс и Черное море. Первая и самая интересная площадка находится сравнительно недалеко от начала дороги, там, где кончаются жилые домики, и оборудована с размахом – бетонный балкон над пропастью и кафе (на тот момент не работало). Вторая лежит недалеко от начала автомобильной трассы и оборудована удобным бетонным балкончиком с перилами. Ее сложно не заметить, а вот первую можно легко проскочить на скорости.

По дороге на Пицунду, решаем уйти с трассы и спуститься к морю. Вообще, второй день в Абхазии и еще не купались, надо было это исправлять. Ну и пусть, что вода всего +13. Решено.

С Сухумского шоссе сворачиваем на Армянскую улицу и далее вниз по прямой 10 минут.   Сделав парочку заплывов, двигаемся дальше к месту ночевки. Думали проехать по грунтовке вдоль моря, но проехав 1 км. поняли, что так мы будем долго ехать – колеса вязли в морском песке. Выходим на ул. Абовяна и далее выезжаем на трассу Гагра-Пицунда. Через 55 мн. (в 20:10) мы въезжаем в Пицунду. Желание поесть взяло вверх над поиском места для ночевки. Спрашиваем у туристов, где можно вкусно и не дорого покушать, получаем наводку – кафе «Ростовчанка» на Кипарисовой Аллеи. Ужин обошелся в 1035 руб. на троих: харчо х3, хачапури х2, салат х3, пиво х3, мясо в горшочке х3. Все очень вкусно!!!

На часах 21:40. Выезжаем на пляж по аллеи. Уходим в сторону от дороги на 800 метров. Здесь под знаменитыми Пицундскими соснами мы и ставим палатку.

Роща пицундской сосны – это крупнейший массив длинно-хвойной реликтовой сосны, который тянется широкой лентой вдоль Черного моря, на протяжении 7 километров. Общая площадь рощи составляет 200 гектаров. Средний возраст деревьев – 80 лет, но встречаются и двухсотлетние великаны. Есть дерево-патриарх, возраст которого составляет более 500 лет. Все это наследие древней крымско-кавказской флоры. Этот вид сосны стал реликтом флоры третичного периода. В далекие времена, когда на территории мыса Пицунда еще плескалось море, неподалеку, на Каваклукской возвышенности росла сосна – «питиус». С отступлением моря сосна распространилась по всему мысу. Смесь горного и морского воздуха с озоном реликтовой рощи создает особенный, целебный микроклимат. Фитонциды (летучие бальзамические ароматические вещества, которые выделяют растения при нагревании солнцем) этих растений являются значительной лечебной составляющей курорта.

Ночь здесь прошла спокойно, не считая сильного ветра, поднявшегося посреди ночи.

К сожалению, из-за временных ограничений, не удалось покататься по Пицунде, как и по Гаграм. Оставляем на следующий раз — античный Питиунт и музей Хецуриани (N43 10.626 E40 21.555),

Часть 4. Рицинские заповеди
День 3 (01/05/14)

Результаты дня:

— маршрут: Пицунда – оз.Рица
— автопробег: 29 км., набор высоты 950 м.
— пешийход: 2,50 км.
— велопробег: 10,6 км., набор высоты 579 м., сброс – 163 м.
(из них 55% пути – в гору подъем от 11 до 24%, 25% — под гору от 9 до 25%)
— ср. скорость-7,6 км/ч, макс.скорость-31,2 км/ч
— время в пути: 1 ч. 12 м.

День начался в 9 утра. Пасмурно. Выдвигаться не торопимся. Пошли за продуктами, на обратном пути малость сбились с тропы. Решили пройти через рощу, сократить путь, а в итоге прогулялись по всему мысу. Красиво, тихо, пансионаты еще не заселены, представляют собой довольно унылое зрелище и выглядят заброшенными.

Позавтракали на пляже. В районе 12 часов тучи стали разбегаться в сторону гор. Решаем не отступать от плана — едем на Рицу. Стартуем в 12:55. На площади около музея Пицундры расспрашиваю тетушек, предлагающих экскурсии о транспорте до Рицы. Две согласились помочь и начали обзванивать своих водителей по списку…одному лень, другому мало, третий в отпуске….и вот оно, выстрелило. Нашелся водитель, готовый нас отвезти за 1500 руб.

В 13:30 выезжаем. Дорога на Рицу оказалась невероятно красивой, особенно после того как проехали КПП. Кстати, так называемый, экологический сбор составил 350 руб. с человека. Дорога идет среди гор, по ущелью реки Бзыбь, извиваясь вдоль реки и постоянно пересекая ее по мостам.

Река Бзыбь – абхазская река протяженностью 110 километров, впадающая в Черное море. Она образуется в горах Западного Кавказа на высоте 2300 метров над уровнем моря и питается водами склонов гор. Площадь бассейна несудоходной реки составляет более 1500 квадратных километров. Известное Гегское ущелье, которое окружено с обеих сторон горами, находится в месте слияния Бзыби и Геги. В полноводных водах реки водятся в большом количестве такие виды рыбы, как форель и черноморский лосось.

Все местные достопримечательности мы проскакиваем ровно за час и оставляем их для осмотра на обратном пути, а их здесь не мало.

В 14:31 мы прибыли в пункт назначения. Выгружаемся и решаем ехать дальше вверх, но перед этим желательно бы подкрепиться. Что мы и сделали в кафе с видом на озеро. Небольшой перекус в виде харчо, салата и кофе обошелся в 840 руб. на троих.

Озеро Рица при первом взгляде на него немного разочаровывает. С одной стороны, уж слишком попсовое это место – очень много туристов (и это еще не разгар сезона), множество кафе и ларьков… Вся эта зацивилизованность, на мой взгляд, сильно портит впечатление от действительно очень красивого озера. Кроме того, цвет озера был совсем не голубой, каким я видел его на фото, как оказалось, цвет сильно зависит от времени года. Наиболее красивый цвет – голубой – озеро имеет только зимой. Именно в это время года сняты все художественные и рекламные изображения озера, окруженного горами со снежными шапками. Весной и летом, особенно если несколько дней в горах шли дожди и грозы, озеро имеет мутно — коричневый цвет или зеленовато-бирюзовый.

Но не смотря на все это, когда отключаешься от окружающей действительности, озеро завораживает. Вода хоть и не голубая, но чистая, горы хоть и без снежных шапок, но красиво и величественно красиво обступают берега, словно вырастают из него. В общем, сюда надо приезжать либо до начала пляжно-матрасного сезона, либо в конце.

Несколько фактов: Рица – самое большое из высокогорных озер Абхазии, расположено на высоте 950 метров над уровнем моря. Максимальная глубина – 115 метров. Имеет карстовое происхождение, образовалось в результате огромного обвала совсем недавно, около 250 лет назад.

Сделав несколько видовых фото озера, выдвигаемся в путь, вверх. На озере Рица асфальтированная дорога не кончается, а поднимается выше в горы. Асфальт идет еще довольно долгое время. Дорога поднимается и идет вдоль берега Рицы, сильно выше. До Аудхары мы сами не доберемся, так как со слов местных, за 4-5 км до места дорога в ужасном состоянии. Да и на часах уже 16:08. Решаем ехать вверх, любоваться открывающимися видами и сделать ночевку в красивом месте в низовье реки Лашипса, с видом на горы 😉

Что касается дороги, то она довольна таки в пригодном состоянии для езды, даже джипы импортные проезжали. Местами асфальт, местами грунтовка. Местами плавный подъем, местами резкий. Уже темнеет, накрапывает дождик, а мы продолжаем подъем. Через 1,5 часа езды мы выезжаем на симпатичную полянку в низовье реки. Здесь и решили встать на ночевку под соснами. И не зря, только поставили палатку и приготовили ужин, как полил дождь. Кстати, воду можно взять либо спустившись к реке, либо, что мы и сделали, из ручья рядом с палаткой. Обидно одно, не удалось насладиться только что разведенным костром (единственный за все время похода, во всем виноваты горелки J). А под мощными кронами сосен было практически сухо.

Несмотря на дождь, а может даже и благодаря ему, это место приобрело еще более романтические черты. Зеленые и мощные кроны сосен. Местами лежит снег. Шум горной реки и вид на горы с заснеженными шапками….и макароны по-флотски.

Какой-то сегодня удивительный день. При таком утреннем расслабоне, малом пробеге, он оказался очень напряженным и насыщенным.

К сведению: температура ночью была +7 (по науке температура падает на 0,6 градусов Цельсия с набором высоты на 100 метров), утром — +9,5. А в это время в Пицунде было +17С. Все по науке J).

Итак, координаты сего благодатного места для ночёвки между Рицей и Авадхарой: N43 29.195 E40 37.259. Высота (по навигатору) 1322 м.
P.S. Ночью Димка выходил из палатки. Говорит, что вокруг красота неописуемая была: удивительно яркое звёздное небо, млечный путь, и очень, очень, очень много звезд…. А мы спали…

Часть 5. Мюссерские холмы
День 4 (02/05/14)

Результаты дня:

— маршрут: оз.Рица — Мюссера
— пешийход: 1,50 км.
— велопробег: 98,66 км., набор высоты 1900 м., сброс – 3103 м.
(из них 23% пути – в гору подъем от 11 до 82%, 38% — под гору от 10 до 60%)
— ср. скорость-13,5 км/ч, макс.скорость-43,3 км/ч
— время в пути: 6 ч. 43 м.

Стартуем ровно в 12 часов. План минимум на сегодня – доехать до Пицунды, максимум – до Мюссерского заповедника. Спуск до старой дачи Сталина занял 40 мин. Перед основным спуском к озеру, уходим направо вниз к озеру, на его противоположную сторону, посмотреть на водопад Молочный и на старую разрушенную дачу Сталина.

Если заезжать со стороны Рицы, то нужно ехать против часовой стрелки сначала в горку до развилки (3-4 км. от въезда в Рицу), потом на развилке вниз, т.к. дорога вверх – это на смотровую площадку и перевал. Если со стороны перевала, то перед развилкой, поворачиваем направо. Слева будет маленький заброшенный домик с кафельной плиткой, чуть дальше какая-то будка и шлагбаум. Когда он кончается надо повернуть налево (направо платный кемпинг) и вот перед нами какие-то непонятные развалины. Правда местные «обезьяны», не в обиду будет сказано, скорее всего, это не абхазцы, подпортили все настроение своим отборным матом за то, что мы положили велосипеды рядом с прилавком, который они красили.

Водопад молочный, назван он так за цвет воды, напоминающий молоко, его ещё называют «Водопадом всех влюблённых». Он падает с большой высоты, так как это водопад высокогорной речки. В воде много минералов, она сильно пенится и становится белой, от чего и создается впечатление, что по склонам гор течет молоко. Если её набрать в стакан, то образуется множество пузырьков.

Едем дальше по шоссе и упираемся передним колесом в закрытые ворота бывшей новой дачи Сталина. Закрыто. Вход только с тургруппами или по «договоренности». Судя по рассказам, Сталин там почти не жил, в отличии от старой дачи. Из не увиденного, по известным уже причинам – озеро Малая Рица, находящееся на высоте 1200 м, что на 300м выше Рицы. Говорят, что там гораздо душевнее и спокойнее, чем на «большой» Рице. Будет что посмотреть потом.

13:50 мы пришвартовываемся у уже известного нам кафе, чтобы отобедать.

В 14:10 начинаем спуск. Едем непринуждённо, любуясь красотами, и наслаждаемся скоростными спусками, благо машин на трассе мало. Дорога постоянно скачет с одного берега реки на другой. Сначала справа была Бзыбь, затем слева Гега. Юпшара была то справа, то слева.

И вот мы подъезжаем, на мой взгляд, к самой интересной части этого пути — величественное Юпшарское ущелье, который иногда называют «Каменным мешком».Несмотря на это жутковатое прозвище, каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом, который гирляндами свисает с грандиозных скальных карнизов, удивительно красив и величественен.

Ущелье довольно длинное (около 8 километров) и вытянутое. Самое узкое место каньона называется Юпшарские ворота – здесь две скалы практически сходятся, и расстояние между ними не превышает 20 метров. Над головой, между 500-метровыми скальными отвесами, проглядывает лишь узкая полоска неба – потому и называют ущелье «Каменным мешком». По дну ущелья протекает живописная речка Юпшара, берущая свое начало в озере Рица. Вода в Юпшаре, отфильтрованная известняками, кристально чистая, зелено-голубого оттенка. Здесь же около дороги лежит громадный камень – так называемый «Камень поцелуев», а еще ниже ворот, возле дороги, находится водопад «Мужские слезы».

При движении вниз, как мне кажется, каньон Юпшары смотрится намного интереснее, масштабнее и завораживающе, чем при движении вверх. Делаем остановку у водопада «Мужские слезы». Оказывается, мужчины здесь уж если плачут, так плачут (это заметно и по здешнему шансону) — это не капельки воды, как на «Девичьем», а целый водопад.

История происхождения водопада «Мужские слезы» окутана легендами. Давным-давно в здешних местах жила прекрасная девушка по имени Амра, она пасла коз на берегу реки и пела песни своим чудесным голосом, которые достигали даже уха ее любимого, жившего в горах. На беду, в водах реки обитала русалка. Она очень завидовала юной красавице и ее чудесному голосу, поэтому задумала убить Амру. Однажды, когда Амра вновь пасла коз, русалка хотела столкнуть девушку в воду, но Бог Воды спас невинную, превратив злую русалку в камень.
В это время возлюбленный Амры, который охотился далеко в горах, почувствовал в сердце боль и понял, что беда грозит его любимой. Тогда упали на камень несколько мужских слез, которые превратились в водопад.

Далее, водопад «Девичьи слезы» считается одним из самых красивых водопадов Абхазии. Но не в моем понимании, да, красиво, когда множество капель похожих на слезы стекают по стене, но я люблю мощь и силу. Местные делают деньги из воздуха: вдоль стены сделали подъем и трап. Подняться стоит 20р. На большом камне сфотографироваться в местных одеждах – тоже денег стоит, 50 руб.

Водопад образован талыми водами с альпийских лугов, которые проходят сквозь толщу известняковых скал и приобретают кристальную чистоту и свежесть. С этим водопадом связано немало романтических легенд. Во всех фигурирует красавица, которую из зависти на этом самом месте погубила не то русалка, не то злая ведьма. Из чистых слез невинной девушки и образовался водопад. Считается, что «Девичьи слезы» — это место, где исполняются желания, поэтому его окрестности пестрят от разноцветных лоскутков и лент, которые оставляют здесь на счастье туристы.

Через 1 ч. 16 мин (15:28). Останавливаемся у поворота с указателем «Чудо природы – Гегский водопад». Решаем посетить сие место. Кстати, обратите внимание, что перед тоннелем около поворота на водопад происходит слияние двух рек:  р.Юпшара (чистая) и р.Гега (грязная). По дороге на Рицу я этого не заметил, узнал уже потом.

Не верьте тем, кто попадется на вашем пути и скажет, что к Гегскому проложили асфальт. Да, действительно асфальт имеется, но на участке 7х3 метра, включая новый мост через реку. А далее, дорога к Гегскому водопаду уходит серпантином резко вверх. Причем качество серпантина очень плохое, дорога довольно опасна, разъехаться на ней сложно, выложена мелкими и средними камнями. Легковые машины с низкой посадкой точно там не проедут. Пока мы туда забирались на велосипедах, мимо нас проезжали только джипы и наши УАЗики. С поворотов дороги открываются отличные виды на горы и ущелье Бзыби. Метров через 500 каменистой дороги подъехали к месту, где тормозятся все джипы, везущие отдыхающих на экскурсии. Тормознулись и мы. Но оказалось, что это еще далеко не водопад. До водопада еще 7 километров вверх. После того, как дорога поднялась серпантином на высоту, она становится нормальной для проезда любым транспортом, камней нет, местами даже имеется асфальт. К водопаду есть два подъезда, один из них с парковкой, где можно оставить машину и, перейдя через мостик, подойти к водопаду. Второй подъезд – непосредственно к водопаду, но следует иметь ввиду, что там имеется спуск порядка 12%, да и мест для парковки мало. Чтобы попасть сюда, надо свернуть с основной дороги влево на лесную, перед мостом.

Несмотря на все это, к самому водопаду забрались на удивление легко, даже с велосипеда почти ни разу слезать не пришлось. Дорога заняла 40 минут.

Гегский водопад впечатляет размерами, необычной формой и мощью падающего с гор, а точнее из своеобразной трещины в горе, потока воды. Вот о нем я могу сказать, что это один из самых красивых и зрелищных водопадов в Абхазии. Он находится в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря. Этот водопад образован речным потоком, текущим из подземных недр карстовой пещеры. Пройдя длительный путь по подземным коридорам и гротам, бурные водные потоки словно прорезают скалу и падают вниз, сквозь незаметную расщелину в скале, превращаясь в великолепнейший водопад. Таким образом, создается ощущение, что огромный водный поток падает с высоты 50 метров, вырываясь прямо из середины скалы.

Ну что ж, такую красоту надо сохранить на память. Тут выясняется, что моя зеркалка приказала долго жить. Похоже, что фотоаппарат, впитав влагу, перестал включаться. Теперь у нас только Димкин фотик, поэтому, при всем моем желании, снимки наши наверняка не будут отражать многие моменты похода, вплоть до Нового Афона, правда затем Феникс возродится и все будет тип-топ. Были зрительные ощущения, захотелось и тактильных прикосновений. Решаемся искупаться в его водах. Нырять не решились, но принять душ под одним из его небольших потоков приняли.

Темнеет. Задерживаться больше времени нет, а погулять здесь так хочется, тем более что есть куда. Можно уйти в сторону тоннеля в скале, откуда должны открыться симпатичные виды на Гегу и окружающие скалы. Хочется подняться на Гегский водопад и посмотреть вниз глазами «Шерлока Холмса» (здесь снимался эпизод схватки Шерлока с профессором Мариарти). Обратный спуск занял 25 мину. По пути делаем небольшие остановки у водопадов «Девичьи» и «Мужские слезы».

На заметку от бывалых: если нет сил подниматься или вы поздно спустились, то можно остановиться в балагане лесника, что находится перед мостом через Юпшару и перед началом заключительного основного подъёма на Рицу. Здесь организована торговля мёдом. Здесь забор с калиткой, который находится между скальной стеной и обрывом в речку. Сам балаган спрятался за огромным камнем ( N43°26’55.57″,  E40°32’19.27″). Совсем рядом находится родник, за балаганом бурлит Юпшара. Замечательное место! Внутри балагана имеется одна сильно провисшая кровать и три настила-лежанки по периметру балагана, сделанные из папортника — 4 койкоместа. Но вечером довольно прохладно, дует от реки.
Перед выездом с территории заповедника находится первый объект на пути к Рице у которого останавливаются все туристические автобусы — Голубое озеро. Путь от поворота на Гегский до озера занял 25 мин. Это небольшое озеро, известно благодаря кристально чистой воде и уникальному голубому цвету. Температура воды не поднимается выше +10С, подпитывается благодаря подземным источникам.

По легенде на месте этого озера раньше была пещера, в которой жил очень мудрый и добрый старец, помогавший всем в округе. После его смерти своды пещеры рухнули, а саму пещеру затопило кристально чистой водой, которая в память о старце приобрела такой же голубой цвет, какого были глаза старца.

Остановились около ларька у озера, где купили вкуснейший гранатовый сок, разговорились с продавщицей — простой открытый добродушный человек, очень приятно. В итоге, купили еще и разного чая.

На заметку: перед выездом на Сухумское шоссе, можно также посетить частную художественную галерею резьбы по дереву Анатолия Богатырева. Говорят, что работы изумительные и советуют не проезжать мимо. В 20144 он планировал открыть второй зал для тех кому «18+» ;-), полюбоваться развалинами древнего Бзыпского храма эпохи Абхазского царства. ( 10 в.) и на башню Хасанта-Абаа. Мы это все благополучно проехали мимо, так как время поджимало.

Если у вас есть время и желание, то по пути на Мюссера можно заехать на Чернореченское форелевое хозяйство. Судя по отчетам, место стоит того, чтобы его посетить.Чтобы туда попасть, надо ехать через посёлок Рыбзавод. Место находится довольно далеко от трассы. Поворот с трассы на него находится в точке N43 12.497 E40 30.141. После поворота должен быть виден пруд то ли с коровами, то ли с буйволами. Для велотуристов вход бесплатный. Для остальных 100 р. Как вариант, здесь можно встать и на ночевку. Местные предлагают встать у них во дворе. Проблем вроде не было. Рядом есть река Мчишта с бодрящей водичкой.

Через 1 ч. 15 мин. мы выезжаем на Сухумское шоссе. Дело уже к вечеру. Начинаем думать, успеем ли мы на доехать до Мюссерского заповедника до ночи или нет. Есть большое желание нагнать время, чтобы было на осмотр Афона. Возвращаться в сторону Пицунды не хочется. Решаемся, едем. Сухумское шоссе до поворота на Мысру в большинстве случаях идет вверх. Итоговый набор высоты будет примерно 267 метров. Перед поворотом находится большой пункт ДПС, откуда до Мысры 14 км.

На мюссерском посту нас встретили и гаишники и опера и другие должностные лица, пожелали нам удачи и рассказали немного о дороге и о криминальной обстановке в округе. Их чрезмерная опека малость «запугала» нас так, что мы решили очень быстро проскочить спуск и остановиться на ночевку только в пансионате «Мюссера» и нигде больше. Перед дорогой закупились продуктами в ларьке, расположенном тут же.

Дорога в целом приятная тенистая с продолжительным спуском и с красивыми видами (перед этим надо преодолеть еще 1,5-2 км. подъема и уже на оси хребта в 278 м. начинается спуск) и практически полным отсутствием машин. От поворота на шоссе до пансионата путь занял 35 мин. И вот после 8 км. спуска мы подъезжаем к воротам пансионата, говорим сторожу что нас жду и едем к зданию вдоль продолжительного забора.

В советские времена пансионат им. Лакоба (Мюссера) принадлежал 9-му Управлению КГБ СССР, которое занималось охраной руководителей страны. Потому то и вдоль пляжа был построен забор с системой сигнализации, да и рядом находились дачи Горбачева и Сталина. Сегодня забор местами выломан и сигнализации, конечно же, уже нет. Но т.к. территория находится в стороне от трассы и основных курортных мест, то местных жителей на пляже нет. А это является одним из главных достоинств пансионата. Также важными плюсами являются длинный пляж, чистое море, природа и отсутствие суеты.
В связи с тем, что здание было построено в советское время, а денег на ремонт выделяется мало, здесь очень мало современных номеров, мебель вполне ничего, хоть и в духе 80-х, обои свежие поклеены, жить можно. Наш номер был на 9 этаже с видом на море. Вид просто замечательный! Номер чистый, грязи не было.
В столовой на 13 этаже шведский стол. Часть столов находится на веранде, откуда открывается вид на море – это просто супер, такого я нигде не видели. Не скажу, что все идеально и разнообразно, но наесться можно. В нашем случае, был завтрак – это плюс 160 руб. к стоимости номера.

После душа и ужина, приготовленного на горелке в ванне (один из минусов бензиновой горелки – сильно шумит и наличие легкого запаха бензина, дабы не напугать соседей по балкону, решили переместиться в ванну). После ужина разморило до невозможности, жутко хотелось спать, но ведь надо вещи разобрать-постирать, а то после сегодняшней поездки штаны, красовки и рюкзаки были сильно забрызганы грязью. Еле нашли в себе силы собрать всю грязноту и отправились по очереди в душевую стираться. Сушить развесили всё на балконе. На мягонькой и на удивление очень удобной постели, ну прям роскошь, спали как убитые!

Уже наутро посмотрел на велокомп — пройдено было почти 99 км за этот день, я столько у себя на равнине редко проезжаю, а в условиях гор это рекорд!!!

Часть 6. Новый А[й]фон
День 5 (03/05/14)

Результаты дня:

— маршрут: Мюссера — Мысра — Амбара — Приморский — Новый Афон
— велопробег: 45,69 км., набор высоты 528 м., сброс – 549 м.
(из них 23% пути – в гору подъем от 8 до 20%, 23% — под гору от 8 до 22%)
— ср. скорость-14 км/ч, макс.скорость-50,5 км/ч
— время в пути: 3 ч. 13 м.

Светит солнце, дует приятный южный ветерок. День обещает быть безоблачным и комфортным. Чистые и сытые в 12:20 выдвигаемся в путь. Сразу за воротами пансионата поворачиваем на право и берем курс на Мысру и далее до Новго Афона. Вначале пути будет довольно таки большой набор высоты по серпантину. Подъезжаем к поселку Мысра, показавшийся нам каким-то зловещим, безжизненным, где только одна корова с большим колокольчиком да пара овец бродят по пустынным улицам. У меня даже сложилось ощущение, что «они» наблюдают за нами из окон, из-за углов, но не боятся напасть в свете солнца. Разбитые машины, зияющие окна-дыры в почерневших многоэтажках, но при этом видны кое где застеклённые лоджии со спутниковыми тарелками. Кое-где жизнь теплится. На меня даже прикрикнули мои bro, когда попытался сделать пару фоток. Поэтому проскочили его на всей скорости, в памяти он остался как некий город-призрак.

Теперь предстояло выбраться на Сухумское шоссе. Всё шло хорошо, красивый спуск к морю, пока к нему не выехали, где основную асфальтовую дорогу то ли смыло штормом, то ли разрушили в войну. Пока скатывались вниз, я всё рассматривал здешнюю архитектуру строений, все такие разные, но в тоже время какие-то одинаковые.

В поселок Амбара (перед поворотом налево) заезжать не стали, уже по известной причине. Хотя, как пишут, оно стоит посещения. Место живописное, интересное место, здесь снимался советский фильм Робинзон Крузо и где-то есть красивый древний полуразрушенный храм 8 в.

Поднимаемся на возвышенность перед поселком Мгудзырхуа и скатываемся вниз, перед самым спуском к морю, дорога уходит влево, решаем продолжить спуск по слегка заросшей дороге к морю, где она и обрывается. Время в пути от пансионата до Золотого берега составило 1 ч. 10 мин. Решаем сделать небольшой привал и помыть велосипеды в речушке впадающей в море. Вода чистая, теплая. После купаний велосипедов, решаем и себя побаловать морскими процедурами. Но делу время, потехи час, как говорится…

Посмотрев на карту, решаем не возвращаться на дорогу, которая идет в горку и не тратить время на объезд в 4 км, а пройти по берегу. Спускаемся на пляж и 600 м. везем велосипеды по гальке до выхода на шоссе. Далее 6 км. и мы выехали на Сухумское шоссе. Но перед этим случился первый и последний ремонт велосипеда, прокол камеры. Благодаря золотым рукам Димки, быстро меняем камеры и двигаемся дальше. Следующий пункт назначения – село Приморское и сероводородные источники (в 7 км. от Нового Афона).

Покатили дальше, весьма бодро. Проскочили мимо Гудауты и так почти без остановок до Приморского. Понравился тенистый тоннель из крон огромных деревьев, платанов вроде, через который пролегало шоссе. Подъезжаем к сероводородному источнику «Приморское». Это небольшой крытый оздоровительный комплекс, включающий: сероводородные ванны, грязи, массажное отделение и кафе. Бальнеолечебница располагает тремя сероводородными бассейнами. Один бассейн — рассчитан на группу от 10 до 15 человек, и две ванны поменьше — рассчитаны на 6 человек. Также установлены сероводородные горячие души. Каждая ванна выложена из крупного морского камня, находится под общим навесом. Посмотрели на это дело, тучных теток и дядек, купили сока мандаринового, да и решили двигать дальше. Для тех, кто очень жаждет покупаться, то прием ванны стоит 100р, если еще хотите обмазаться глиной, то еще по 50р. Судя по отчетам, то можно и договориться о снижении цены, насколько, зависит от того, как у вас язык подвешен. По пути съездили на пляж, где находится бесплатный сероводородный источник или то, что от него осталось.

В 19:20мы въехали в Новый Афон. В сам город не стали заезжать, а повернули сразу в кемпинг Камарит, он же отель. В итоге, палатку поставили за территорией кемпинга на берегу моря, на территории кемпинга вообще не понравилось.

Часть 7. Священный Афон
День 6 (04/05/14)

Результаты дня:

— маршрут: НовыйАфон — Сухум
— пешийход: 9,40 км., набор высоты 510 м., сброс – 482 м.
— поезд: 94,30 км.
— велопробег: 37,20 км., набор высоты 607 м., сброс – 628 м.
(из них 19% пути – в гору подъем от 8 до 23%, 21% — под гору от 8 до 29%)
— ср. скорость-16,2 км/ч, макс.скорость-54,9 км/ч
— время в пути: 2 ч. 21 м.

Как никогда рано выдвигаемся рано, в 9:20. Первым по плану – посещение монастыря. От кемпинга 7 минут пути. Велосипеды оставили у продавщицы апельсинов, что у дороги в монастырь. По «Тропе Грешников» поднялись в Новоафонский монастырь.

Новоафонский монастырь — мужской православный монастырь, расположенный у подножия горы Афон. В прежние времена монастырь был одним из крупнейших духовных центров Кавказа. Полное название монастыря — Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь. Он был основан в 1875 году православными монахами при активной поддержке российского императора Александра III. Стройку сопровождали колоссальные трудности — работу приходилось вести в горах, при отсутствии нормальных дорог и подъездных путей. Кроме того, сооружению монастыря помешала Русско-турецкая война, во время которой здание было разграблено и разорено. Строительство было завершено лишь в 1900 году. Закрыт был в 1924 году и вновь открылся через 70 лет, в 1994-м. Монастырский комплекс составляют шесть храмов (. Храм Вознесения Господня (надвратный), Храм Св. Апостола Андрея Первозванного, Храм в честь Преподобных Отцов Афонских, Храм во имя мученика Иерона и Храм в честь иконы Божией Матери «Избавительница»), среди которых главенствует сорокаметровый Пантелеимоновский собор, представляющий собой видный образец русского церковного зодчества. Внутри Пантелеймоновского собора. Собор признан самым большим храмом Абхазии.

После монастыря отправились в Анакопию. По пути на Иверскую гору осмотрели водопад и станцию Псырцха.

В Новом Афоне в 1882-1903 годах был возведён гидротехнический комплекс, который принадлежал монастырю. В целях защиты от разливов при полноводье была также сооружёна арочная плита — Новоафонский водопад. Его высота равна 8,6 метрам, длина по гребню — 21,2 метра. Водопад оснащён двумя водопропускными отверстиями, шлюзами для орошения полей и огородов, а также шлюзами для отвода воды к мукомольной мельнице. Под водопадом размещены помещения, которые использовались как холодильные камеры. Плотина перенесла три серьёзных землетрясения — в 1915, 1920 и в 1963 годах. Неподалёку от грота ест каменная лестница, ведущая к красивому озеру под названием Псырцха, которое образовалось при строительстве ГЭС.

Пройдя мимо водопада совершенно неожиданно попали на ж.д. станцию «Псырцха» (название дано по одноименной реке, ущелье которой железнодорожная линия в этом месте пересекает). Остановочный пункт расположен ровно между двумя тоннелями, поэтому он и не виден ни издалека, не в близи. Пейзаж там совершенно необычен. Окружающая растительность, небольшое озеро, водопад, тоннели по обоим сторонам от остановочного пункта создают ощущение нахождения где-то в джунглях Латинской Америки. Пригородного движения по Абхазской железной дороге сейчас нет, иногда здесь мимо проходят товарные поезда.

В пещеру не попали. Вход только с экскурсиями и по расписанию. На 11 утра не успели, а на 12:40 уже было поздно, тем более, что экскурсия по времени длится 1,2 часа. Стоимость посещения 300р.

В 11:00 начинаем подъем на Иверскую гору (344 м.), где находится Анакопийская крепость. Подъем находится под большим уклоном, хорошо, что велосипеды оставили внизу. Пешком, под горячим солнцем было бы не легко идти. От входа в пещеру подъем займет минут 30. Половина дороги ведет по солнцу , половина по лесу. По лесу ведет уже не асфальтированная дорога. В конце асфальтированной дороги будет касса — за вход на территорию горы необходимо уплатить 100 рублей. Если вам повезло и вы побывали в пещере, то за вход платить не надо, можно пройти по этому же билету (и ущелье и крепость является одним объектом – Анакопийским заповедником).
Далее дорога идет траверсом по лесу. По бокам дороги видны остатки внешних стен крепости и полуразразрушенная башня. Дорога поднимется на верх горы, где находится крепость в хорошем, отреставрированном состоянии. На самой точке горы находится башня, метров 50 -60 высотой, которая выглядит совсем свежее отреставрированной. На башню можно подняться. Сверху находится смотровая площадка, с которой открываются вид на Новый Афон целиком, море, окрестные гора и села. В 11:55 мы поднялись на самый верх.

Анакопийская крепость — одна из наиболее сохранившихся крепостей Абхазии. В давние времена, Анакопия стала столицей древнего Абхазского царства. Многие крупные торговые пути шли через город, что делало его камнем преткновения интересов великих цивилизаций VIII-IX веков – Византии, Рима, Турции. Представляли интерес и арабские захватчики. Именно поэтому, на вершине горы была возведена неприступная крепость, служившая городу надежной зашитой. Наиболее интересной для осмотра является западная башня, охранявшая главные ворота Анакопии. Бойницы этой башни позволяли вести обстрел по врагу во всех направлениях. Со стороны пологого южного склона стена Анакопийской крепости укреплена семью башнями: круглыми там, где к ним могли подвести стенобитные машины и квадратными — в менее доступных местах. Стены сооружения выполнены из хорошо обработанных крупных блоков известняка. Крепостные ворота были приподняты высоко над землей и образованы тремя огромными известняковыми монолитами. Попасть внутрь можно было только по специальной приставной деревянной лестнице. Неподалеку от крепости находится искусственный неиссякаемый колодец с целебной водой.

На заметку:От улицы «Орлиное гнездо» в лес уходит дорога , с указателем «Дорога к паровозу, 4 км» (530 м.) . На соседнюю с Иверской гору когда-то затащили паровоз, выпуска рубежа 19-го и 20-х веков. Если есть время и желание, можно подняться.

Сразу скажу, что из всех увиденных городов Абхазии Новый Афон мне понравился больше всего. Если бы я выбирал одно место дислокации, то выбрал бы именно это – красиво, есть что делать, есть куда полазить и находится по середине между всеми достопримечательностями.

В 13:30 мы покинули гостеприимный Новый Афон и покатили по основной трассе в сторону Сухума. До поезда оставалось 2,5 часа. Дали маху, увлеклись педалированием по серпантину и поехали не по побережью, а по трассе. Первая часть серпантин далась мне с трудом – резкий набор высоты, солнце обжигает руки, но где-то через полчаса открылось второе дыхание. Еще немного и начался стремительный спуск вплоть до самого Сухума. На Сухумский вокзал прибыли в 15:10.

Сухум – столица Абхазии, где наиболее остро чувствуется недавняя война. Город произвел удручающее впечатление: улицы и магазины времен совка, расстрелянные и сгоревшие дома. В таком же состояний и столичный Сухумский вокзал – в полуразрушенном состоянии, как и все остальные вокзалы и станции что мы повстречали на нашем пути. Если честно, не ожидал, что и здесь будет все так печально. До поезда остается еще 1,5 часа. Закупаемся продуктами и решаем сгонять на набережную. За 20 минут до отправления возвращаемся на вокзал. Повезло, вагон пустой, поэтому велики не пакуем, спасибо проводнице, разрешила поставить их в проходе. Ровно в 16:18 отправляемся в путь назад.

Немного грустно. Я бы сказал, что даже очень грустно. Так как после всего пройденного и пережитого за эти 7 дней, наше путешествие подходит к концу. Через несколько часов мы приедем в Цандрипш и на этом завершится активная часть похода. Завтра предстоит возвращение в Адлер. С грустью гляжу в окно поезда на последние лучи, играющие в горах, заходящего солнца.

В 19:05 прибываем в Цандрипш, последний пункт назначения. Немного поколесив по городку или поселку, находим место для последнего ужина по-абхазски. Столовая почти уже закрывалась, но нас все же обслужили. Деньги рулят. Сидим, кушаем, никого не трогаем и вот снова он, Господин полицейский. Опять за нас переживает, просит встать на поляне перед участком полиции, запугивает, звонит начальнику и нам передает трубку, говорим, что встанем в палатке за пределами Цандрипша. Вроде отстали от нас.

Покушали и малость на нервах, в полутьме, отправляемся искать место в район Белых скал, что примерно в 5 км. от столовой. Находим съезд на пляж, на спуске с Сухумского шоссе, где развилка. Пройдя 250 метров, находим симпатичный уголок. Ставим палатку. Я постоянно вглядываюсь в темноту и прислушиваюсь к ее звукам. Да это ж паранойя уже! Меньше слушать запугивающих разговоров надо было! Хотя… кто знает?

Ночька была не спокойной, подстать вечеру. Всю ночь море шумело так, что смог уснуть только в 4 утра.

Часть 8. Назад в будущее…
День 7 (05/05/14)

Результаты дня:

— маршрут: Цандрипш (Белые скалы) – Адлер — Москва
— велопробег: 36,90 км., набор высоты 313 м., сброс – 319 м.
(из них 8% пути – в гору подъем от 7 до 11%, 5% — под гору от 7 до 13%)
— ср. скорость-15,5 км/ч, макс.скорость-37,6 км/ч
— время в пути: 2 ч. 20 м.

В 9 утра неторопливо вылезаю из палатки. Спешить совсем не хочется, на улице пасмурно, слегка моросит, похоже, что дневка на берегу моря отменяется. Позже вылезает Димка, готовить гречку со сгущенкой. Следом и Сашка.

Не спеша завтракаем и любуемся морем, которое теперь действительно стало черным. Внезапно на горизонте, прямо рядом с берегом появляются дельфины. Такого я еще не видел. Выныривают, заныривают…так продолжалось в течение получаса.

Но пора в дорогу. Вода за ночь малость поднялась, промочив ноги, кое-как выбираемся из нашего убежища и натыкаемся на местную купающуюся жительницу. Сцепились языками.

В 13:30 выезжаем на шоссе. Катим дальше и через 50 мин. мы уже на границе. Сразу идём на автомобильный КПП. Абхазам нет дела до наших паспортов, спросили только «Русский?» документы проверяют наши, вскользь смотрят на рюкзаки. Проскочили границу еще быстрее, чем когда въезжали. Вот мы и в России. Вот они, родные русские выхлопные газы! Облачно. Колесим по новой автостраде, в воздухе уже не пахнет цветущими растениями, а стоит насыщенный запах, простите, говна (похоже, что его расплескали по всей автостраде). Слышен шум не морских волн, а нескончаемого потока машин по новеньких руслам автострад.

Поколесив по Адлеру и поняв, что к морю просто так не попасть, берем курс в Аэропорт. В аэропорту сделали небольшой перекус, доели все что было в рюкзаках и преступили к упаковке велосипедов и утрамбовке багажа, дабы избежать лишних трат. Так три велорюкзака превратились в два и вылились в 2500 руб. за доп.место. Спальники и часть одежды взяли с собой в салон.

Бортпроводники переводят селекторы в положение Armed. Самолет набирает высоту и индустриальный серый пейзаж за окном быстро удаляется от меня. До свидания, Абхазия!

Часть 9. Эпиложная-рекомендательная.

По снаряжению.

Комплект снаряжения стандартный: спальник (t комф = 10), палатка 3-ка, котелки 3 и 6 л, бензиновая горелка, комплект одежды (штаны (желательно с виндтстоппером), флиска, ветровка (способная противостоять сильному дождю), шорты, 3 футболоки) — лично мне понадобилось всё), несколько комплектов шорт и маек или футболок. Бензина мы извели только пол литра и половина его осталась.

По питанию.

Все закупали по мере надобности, с учётом питания в кафе и столовых. Готовят, конечно, в Абхазии классно! Главное найти правильное место, чтобы еда не была приготовлена ранее и потом разогрета. К сожалению, в этот раз не удалось распробывать хваленые абхазские шашлыки. Хачапури, речная форель, харчо, сыр сулугун…..Особенно понравилось одно простое блюдо – куч-мачи. В общем, советую обязательно попробовать. Ну а вина. Правда на вкус похожи больше на вкусный алкогольный напиток, нежели чем на вино.

С водой проблем не было, везде можно найти родники, попросить у местных или купить. На личном опыте информация не проверена, но в некоторых отчетах сказано, что есть проблемы с водой на Мюссерском нагорье, вода там привозная. Поэтому, если у вас запланирована дикая ночевка, желательно взять с собой воды. Ближе к Мюссерам есть речушка, но опять же, со слов местных, она не чистая.

Карты. Пользовались генштабовскими, что распечатали из сети и картами в смартфонах. В частности советую приложения для iOS — Maps 3D и Abkhazia, весьма не плохие и подробные карты. Навигатора у нас не было.

Выводы касательно маршрута. Считаю,что получился отличный насыщенный и главное, душевный, поход. И в этом не малая заслуга того, что маршрут был тщательно проработан ввиду того, что по времени мы были ограничены. Была ясность, куда надо ехать, как долго, что успеем, а что нет, были запасные варианты и обходные пути. Куда хотим, туда и едем, есть только направление – это скорее всего для продолжительных велопоходов без определенной цели. Можно было увидеть и больше, но всегда есть форс-мажорные причины. Так, погода внесла свои коррективы в последний день, в итоге день выдался малость смазанным – толком Сочи не посмотрели и в море не покупались. Поход носил больше природно-разведовательный характер – минимум достопримечательностей, больше природных красот.

Там глаз не насмотрится, а рот — не надышится!

Дополнительно-полезная информация:

Хит-парад парад самых часто задаваемых нам вопросов, на которые желательно иметь подготовленные ответы, для безопасности…
1) — Откуда вы?
— Из Подмосковья/Рязани/Тверской!
— Что, от самой Твери едете?
— Нет, от Адлера!
2) — Сколько проехали?
3) — А сколько скоростей?
— 24/27
— Ккак много, куда тебе столько!
4) — А сколько стоит?
5) — А чей велосипед самый крутой?
6) — Вы сюда сами заехали???!!!
и т.п.

Спасибо!
— всем участникам похода, Сашке и Димке — без вас того, что получилось, просто не было бы!
— форуму Abhazia.com, robinzon-nk.ru, velomania.ru и т.д. за исчерпывающую информацию об интересных местах в Абхазии!
— погоде за вполне приемлемую для велоезды, а также за минимальное количество дождей, вносивших свои коррективы в наше движение!
— жителям Абхазии за удивительное гостеприимство!
— РЖД за пустой вагон №1, где нам не пришлось паковать велосипеды

— Уральским авиалиниям и Аэрофлоту – за вполне успешную перевозку велосипедов, за исключением моего, который немного пострадал – помяли ротер и втулку.. И пожелание Аэрофлоту, включить велосипед не в общий багаж, а в спорт инвентарь, как это делают с лыжами.
— Российским пограничникам за то, что впустили и выпустили максимально быстро!
— простым российским отдыхающим за то, что за вас не было стыдно

— Абхазской милиции, за то, что нас так навязчиво оберегала.

Отсюда единственная рекомендация по безопасности в Абхазии: не суйтесь (лучше и в дневное время) в Нижнюю Эшеру, особенно в темноте и особенно со стороны Сухума (пасут) — ваши кошельки целее будут. Так же по той же причине не следует вставать на ночёвку на побережье от Приморского до Сухума, особенно вблизи кемпингов, но за их пределами — владельцы донесут информацию о вас до кого надо. (Именно это было одной из причин, по которой мы марш-броском проследовали от Мчишты прямиком в Новый Афон, без остановок. А затем из Нового Афон в Сухум ехали через серпантин, хотя проще было срезать понизу. Я никому из участников об этом факте говорить ничего не стал, дабы не омрачать пребывание в стране.)
А в остальных районах Абхазии очень даже безопасно, причём, чем дальше от побережья в горы, тем спокойнее.

И еще, осторожнее на дорогах. Нас очень сильно удивляло огромное количество иномарок, в том числе и дорогих. В большинстве случаях за рулем, по словам местных, молодежь, любящая лихачить. По вине которой очень много аварий со смертельным исходом.

Ну и в заключение, небольшое видео о нашей поездке… (на стадии монтажа).